Если вы не матёрый садовод-«профессионал», признающий посадочный материал только собственного производства, то очевидно, что ваш будущий сад начнётся с приобретения саженцев. Первые вопросы, которые при этом возникают – когда и где покупать? Остановимся подробнее на первом вопросе.
Известно, что основные сезоны массовой реализации саженцев – весна и осень.
Достоинства и недостатки осеннего и весеннего приобретения саженцев таковы:
Осень: (плюс) более богатый выбор; более высокое качество; исключено подмерзание.
(минус) возможно невызревание побегов
Весна: (плюс) исключено невызревание побегов
(минус) менее широкий выбор, более низкое качество, возможно подмерзание после перезимовки в полевых условиях.
Таким образом, предпочтительнее приобретать саженцы осенью, при условии нормального вызревания (одревеснения) их побегов, но вполне возможно это делать и весной.
Обычно питомники предлагают покупателям однолетние или двухлетние саженцы. Более «взрослые» саженцы (3-4 летние) также вполне можно использовать, но их стоимость существенно выше, без личного автомобиля перевозить их довольно неудобно, и приживаются они в целом хуже, так как их корни повреждаются при выкапывании сильнее.
На что следует обратить внимание при покупке? У саженца должна быть хорошо развитая корневая система – желательно, чтобы корни были разветвлённые, длиной не менее 20 см для однолеток и не менее 30 см для двухлеток, без наплывов (желваков) корневого рака на них. Надземная часть должна составлять порядка 1 м в высоту для однолеток и 1,5 м для двулетних саженцев, у которых также должно быть не менее 3-х боковых ветвей, но только без острых углов отхождения от ствола (желательно, чтобы были более 45°). Кора стволика и ветвей должна быть гладкая, а не сморщенная, что случается в том случае, если саженец подсушен.
Если реализуемые весной саженцы зимовали в полевых условиях, то существует риск их подмерзания. Проверить, не подмёрз ли саженец, можно сделав косой срез в верхней трети побега: кора должна быть зеленоватая, а древесина – светлая. Тёмный цвет тканей свидетельствует о том, что саженец подмёрз. Насколько критическим окажется подмерзание на глаз бывает определить трудно, однако покупать такие саженцы – определённый риск.
Некоторые садоводы, приобретая саженцы с открытой корневой системой весной, предпочитают саженцы с хорошо распустившимися листьями. Понять их можно: что как не наличие листьев лучше всего свидетельствует о том, что саженец жив? Однако такие листья в процессе перевозки чаще всего теряют тургор, свисают вниз и могут безвозвратно засохнуть. Поэтому лучше всего покупать саженцы, если у них ещё даже не начали или только-только начали распускаться почки.
Если планируется, что от покупки до посадки пройдёт несколько дней, то корни саженцев желательно сразу (или дома) обернуть мокрой тканью, поместить их в под¬ходящий по размеру надёжный полиэтиленовый пакет, тщательно завязать его вокруг стволиков (это можно сделать скотчем) и хранить в более прохладном месте. Ткань при необходимости нужно дополнительно увлажнять. В том случае, если посадка планируется в день покупки (или на следующий день), то достаточно просто упаковать саженцы в полиэтиленовый пакет.
На садовом участке саженцы желательно выдержать хотя бы 2-3 часа (можно даже оставить на ночь) в воде, поместив их в ванну, бак, бочку. Саженцы при этом хорошо даже окунуть «с головой», чтобы воду впитывали не только корни, но и ветви. Также полезно замачивать корни саженцев в растворе стимуляторов корнеобразования или опудривать ими корни непосредственно при посадке.
Особенности посадки
Сажать саженцы весной можно начиная с оттаивания почвы на планируемую глубину посадочной ямы и примерно до третьей декады апреля, причём чем раньше, тем лучше. Конечные сроки в основном определяются тем, насколько распустились листья реализуемых саженцев, что, как уже говорилось, нежелательно. Если листья ещё не распустились, то сажать вполне можно и в первой половине мая. В летнее время для посадки ис¬пользуют вегетирующие саженцы с закрытой корневой системой, то есть растущие в гор¬шках или контей¬нерах.
Кислотность почвы (рН) для успешного произрастания большинства плодовых культур должна находиться в интервале 6,0…7,0, то есть быть слабокислой или нейтральной. На более кислых почвах вносят нейтрализаторы кислотности, например доломитовую муку, а на щелочных почвах для подкисления можно использовать гипс.
Большинство древесных плодовых культур светолюбивы и по возможности их следует сажать «на солнце». Особенно любят солнце груша, черешня, абрикос и алыча; в несколько меньшей степени – яблоня и слива; а сравнительно теневыносливы – вишня и некоторые ягодные культуры, например смородина.
Интервалы между посаженными деревьями должны быть не менее 5 метров для груши, черешни и яблони на обычном подвое; не менее 3 м для яблони на полукарликовом подвое, сливы, алычи; не менее 2 м для вишни и яблони на карликовом подвое и не менее 1 м для ягодных кустарников.
Ямы под посадку готовят, следуя правилу: чем хуже почва – тем шире и глубже яма. Диаметр может варьировать от 80 до 150 см, а глубина от 60 до 100 см. Для заполнения ямы можно предложить такой вариант смеси: 60-70 % плодородной земли + 20-30 % хорошо перепревшего навоза или плодородного торфа + 10 % песка. Конечно, всё это необходимо доставить на участок и заранее смешать, а грунт, вынутый при рытье ямы, наоборот удалить с него. До заполнения ямы не забудьте забить в её дно посадочный кол такой длины, чтобы он оказался сантиметров на 80 выше поверхности земли.
При отсутствии навоза, вместо него можно использовать хорошо созревший компост. Если же совсем нет никаких органических удобрений и плодородной земли, то яму (или по крайней мере её нижние 2/3) заполняют, используя верхний, относительно плодородный слой почвы, вынутый при выкапывании ямы и при необходимости снятый с других мест участка. Минеральные удобрения (фосфорные и калийные) добавляют в том случае, если места для весенней посадки готовят с осени.
Как ориентировать саженец при посадке? Обычно саженец имеет в нижней части стволика небольшое коленце (изгиб). Это место прививки культурного сорта на подвой. Некоторая часть садоводов считает, что этот изгиб при посадке саженца должен быть направлен определённым образом, например на юг. В действительности никакого принципиального значения ориентация саженца при посадке не имеет. Более важно посадить саженец с северной стороны посадочного кола, чтобы тот притенял его ствол от нагрева солнечными лучами зимой, поэтому сам кол изначально нужно забить несколько южнее центра дна ямы. Для этого же, кстати, проводят осеннюю побелку плодовых деревьев – белый ствол отражает солнце и значительно меньше нагревается.
Иногда некоторые садоводы принимают место прививки за корневую шейку, хотя оно вполне может быть на 5-10 см выше реальной корневой шейки, и заглубляют саженец при посадке до его уровня. Это серьёзная ошибка, которая чревата для саженца подопреванием и вымоканием нижней части стволика и возможной гибелью.
Когда саженец растёт в питомнике, его корневая шейка располагается на уровне поверхности земли. Почти также саженец должен быть заглублен и при посадке на садовом участке. Исключение составляют саженцы яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, которые в принципе можно заглублять почти до места прививки.
Как определить местоположение корневой шейки, если саженец выкопан? Опытный садовод найдёт её по изменению цвета коры при переходе от корня к надземной части, но обычно делают это так: находят самый верхний корень или даже самый тоненький корешок саженца и отмеряют от него 2-3 см вверх. Примерно в этом месте и расположена корневая шейка. Чтобы было легче контролировать её положение во время посадки, её можно пометить на саженце, например маркером.
Полив при посадке должен быть обильным, даже если во время посадки идёт дождь – до 3 вёдер на 1 стандартный саженец. При обильном поливе почва вокруг саженца приобретает консистенцию студня и не нуждается в утаптывании. Во время посадки саженец, по мере подсыпания земля и подливания воды, немного подтягивают вверх, чтобы его помеченная корневая шейка в итоге оказалась на 3-4 см выше поверхности земли.
После посадки приствольные круги лучше всего замульчировать хорошо перепревшим навозом, который предотвращает появление корки на поверхности почвы и одновременно является ценным органическим удобрением для растения. Подойдёт для этой цели и созревший компост. Мульчируют обычно до уровня корневой шейки, а сам приствольный круг содержат чистым от сорняков, особенно в первые несколько лет жизни саженца.
При сравнительно поверхностном залегании грунтовых вод, подбирая плодовые культур нужно учесть глубину распространения основной массы их корней:
- груша, и яблоня на обычном подвое – до 2-2,5 м
- слива, вишня, яблоня на полукарликовом подвое – до 1,5 м
- яблоня на карликовом подвое – до 1 м
- ягодные кустарники – до 0,5 метров
Если глубины почвы до грунтовых вод не хватает, то желательно сажать саженцы на холмики. Холмик обычно насыпают высотой не менее 60 см и диаметром в верхней части порядка 1 м. Изначально на месте холмика следует выкопать посадочную яму почти до уровня залегания грунтовых вод, при этом можно сделать местный дренаж, насыпав на дно ямы 10-20 см слой крупного песка, гравийки и т.п. Можно положить на дно ямы лист плоского шифера, чтобы придать основным вертикальным корням горизонтальное направление роста. Чтобы холмик не рассыпался, его нужно укрепить, посеяв по бокам газонную траву.
При посадке растений на холмики нужно учитывать тот факт, что зимой холмик в силу объективных причин (возвышение, возможное сдувание снега) может промерзнуть сильнее, чем окружающая почва. В этом случае существует риск подмерзания корней саженцев яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, устойчивость которых к промерзанию почвы заметно ниже, чем у обычных подвоев. В этом случае следует с осени предпринять меры по утеплению холмиков, например еловым лапником.
Обрезка и уход
Нужно ли обрезать саженцы после посадки и как это делать? Саженцы вишни, например, обрезать не нужно. Типичные однолетние (неразветвлённые) саженцы других культур после посадки нужно обрезать на высоте 70-80 см от земли. Это необходимо для того, чтобы стимулировать рост боковых ветвей и обычно за сезон вырастает несколько новых побегов. Уже по мере их роста нужно из верхних, более вертикальных побегов выбрать так называемый центральный проводник, а из боковых оставить 3-4 побега, направленные в разные стороны и имеющие углы отхождения от ствола более 45º. Все остальные ветки и веточки удаляют, не оставляя даже маленькие пеньки. Если по мере роста ветвей стало очевидно, что все углы между ними и стволиком более острые, чем нужно, то пока побеги не одревеснели, их можно принудительно отогнуть до более горизонтального положения, используя распорки, отягощения или шпагат с колышками. В итоге осенью ваш уже двухлетний саженец должен иметь штамб порядка 50 см (часть ствола от земли до первой ветви), 3-4 боковых ветви и центральный проводник (вертикальный побег).
Точно так же в идеале должен выглядеть любой стандартный двухлетний саженец, если вы его приобретаете где-нибудь в питомнике (на самом деле возможны разнообразные отклонения от стандарта). Если вам при продаже специалист сразу не обрезал саженец «под посадку», то, посадив такой саженец, укоротите его центральный проводник и боковые ветви примерно на ⅓ если их длина менее 50 см, и на ½ если более 50 см. В течение лета также нужно выделить центральный проводник и не допускать острых углов между стволом и ветвями.
Чтобы обеспечить саженцам хороший старт и последующий рост важное значение имеют регулярные поливы, особенно при недостатке осадков. По ходу сезона полезны будут подкормки минеральными удобрениями: азотными – в июне (например, 2-3 опрыскивания листьев 0,5% раствором карбамида); комплексными (нитрофоска, азофоска, в приствольный круг) – в июле; фосфорными и калийными (суперфосфат, сульфат калия или специальные фосфорно-калийные удобрения, в приствольный круг) - в августе-сентябре.
©Тонких Д.В., кандидат с. х. наук.